El Picu: Naranjo de Bulnes

¿Por qué me llamas Naranjo

si naranjas no puedo dar?

Llámame Pico Urriellu,

que es mi nombre natural.

Llevamos ya más de dos horas de viaje en una mañana de puente del 12 de Octubre, de tráfico inusualmente denso para las horas tempranas que son. Hemos tardado más de media hora en repetir el desayuno en la estación de servicio Milagros en la cual, eso sí, he capturado una curiosa imagen de una docena de lechazos crudos embandejados, esperando para ser asados, que ha resultado todo un éxito en facebook.

Saliendo de Tórtoles de Esgueva adelantamos a una cosechadora, y nuestra conversación vuelve inevitablemente al punto de partida; ¿hará mal tiempo en Picos? ¿Nos atreveremos a subir la cara Este? ¿Estaremos haciendo este largo viaje de 6 horas en balde…?
Cuando pienso en el Pico Urriellu, el Naranjo de Bulnes, siento un cosquilleo en el estómago y un nervio repentino que me recuerda sensaciones de la adolescencia: enamoramiento, curiosidad, intriga….
… miedo…

Aún no puedo creer que hayamos quedado con un guía para embarcarnos en esta experiencia. Llevamos algo más de un año yendo al rocódromo sí, pero no hemos salido a la roca más de 5 veces, nunca me he atrevido a abrir una vía en ella y no hemos practicado nunca varios largos en deportiva. ¿A dónde creemos que vamos?

Pero la culpa no es mía sino del amigo de Tocando Cumbre. Vale que la idea peregrina de escalar el Naranjo salió de mi cabecita, pero yo sólo quería probar la cara sur, la fácil, por la que los guías suben a gente que no ha tocado una cuerda en su vida. Pero al explicarle nuestro curriculum él insiste en que podemos afrontar sin problemas la cara Este, escalada algo más larga.

- ¿Cuánto más larga? – pregunto.
- Puessss, la Sur son cuatro largos y la Este son ocho…

Juanito piensa que estoy loca, que no estamos para escalar una pared de 350 metros, que estamos saltándonos varios pasos y deberíamos ir más despacio. No se explica cómo a mí, la prudente y cumple-etapas-de-aprendizaje Ali, se le ha pasado por la cabeza semejante locura. Y yo no me explico cómo él, el intrépido-irresponsable-Dios-proveerá Juanito está siendo asaltado por las dudas al proponerse escalar una gran pared. ¡Una Big Wall!
Pero yo ya no puedo echarme atrás; la idea ha echado raíces en mi cabecita y ya no me abandona. Es tal la emoción de imaginarme conquistando el Naranjo de Bulnes que ya no hay freno posible.

Es por eso que contacto con más guías que voy encontrando por la red, esta vez un tal Lobo Alfa (el nombre echa un poco para atrás, a ver si se lo comento) que me remite a un tal Nano porque ellos tienen ya los días reservados. Así pues llamo al contacto y le presento de nuevo nuestro curriculum montañero convencida de que nos animará a atacar la cara Este, pero cuál es mi sorpresa al decirme con suave acento del norte con deje asturiano que nos recomienda empezar por la sur ya que nunca hemos escalado varios largos, que la via Este es muy larga, que podemos cansarnos, que podemos no disfrutarla… Al final quedamos en decidirlo el mismo sábado en función de cómo lo veamos y, hoy lo sé aunque él no lo dijera, en función de cómo nos viera él.
Sea como sea, la conversación con él me hizo volver a plantearme si no estaríamos superando nuestras posibilidades.

Pero allí estábamos, metidos en el coche en viaje interminable rumbo a Sotres y con una importante misión que cumplir… Por eso paramos en Venta Pepín a reponer fuerzas con unas delicias embutidas de la zona y un par de tragos de cerveza.
Y así, después de atravesar los pueblos más profundos de la España rural más espectacular llegamos a Sotres , tras un bacheado recorrido por la pista que nos deposita cómodamente casi a la altura del Collado de Pandébano. El tiempo está peor, hay niebla y una fina pero constante llovizna lo empapa todo alrededor.
Cargamos las mochilas a la espalda y echamos a caminar, cruzándonos enseguida con excursionistas que bajan de la Vega de Urriellu bastante mojados y que nos confirman que arriba las condiciones son igual de malas. Así pues nos resignamos a no ver hoy la imponente mole del Rey Naranjo y seguimos la caminata sin prisa pero sin pausa, temiendo para nuestros adentros que estemos haciendo el viaje en balde ya que con este tiempo no va a ser posible subir ni siquiera por la cara Sur.

Ascender sin visibilidad y sin saber la altitud del refugio resulta desconcertante, pero al cabo de casi dos horas y media vislumbramos entre la niebla la fantasmal silueta del Refugio Urriellu, a sólo unos pocos metros por encima.

Descargamos y reponemos fuerzas con una cervecita mientras le decimos al guarda, peculiar como todos los guardas, que nos apunte para cenar.
Yo echo un vistazo a mi alrededor imaginando quién de aquellos aguerridos montañeros es Nano. En cierta manera me siento un poco fuera de lugar y no sé bien por qué, pero eso me hace sentir vergüenza para preguntar por el guía, tal y como nos dijo que hiciéramos al llegar. Así que bajamos a los vivacs a montar la tienda en medio de la niebla mientras hacemos tiempo para la cena; mientras sacamos los bártulos de las mochilas dos hombres discuten divertidos sobre si la niebla está abriendo y si una forma borrosa que se vislumbra por encima de sus cabezas es el Picu.

- Qué dices, ¡eso es una nube! – asegura el más bajito y rechoncho mientras mira escéptico hacia arriba haciendo visera con las manos.
- Que no hombre, ¡que te digo que es el Picu! – insiste el compañero entre risas ante la incredulidad del amigo que nunca antes había estado en ese lugar.

En ese momento vuelvo la cabeza; efectivamente parece que la niebla está abriendo y levanto la vista hacia la altura donde estaría un pico normal. Pero me topo con la sombra oscura de algo grande, y para terminar de verlo tengo que doblar el cuello más y más, hasta que adivino la difuminada parte superior del Picu increíblemente elevada sobre el techo del refugio, que parece diminuto en comparación con esa mole rocosa.
Mientras mi boca abierta se niega a cerrarse, sigo escuchando divertida al hombre rechoncho , que ha abierto los ojos como platos, alucinar con el Picu:
´
- ¡¡¡Pero eso es una salvajadaaaaa…!!!

La imagen del Picu incendiado por el sol oeste de la tarde, desenvolviéndose del manto fantasmal de la neblina se queda grabada en nuestras retinas y, por si acaso, también en las mil fotos que echamos con nuestras cámaras. Y una vez repuestos continuamos construyendo la que será nuestra casita para los próximos dos días.

La cena es a las ocho, así que como ya ha caído el sol volvemos al refugio para hacer tiempo con nuestros libros y nuestros mapas, y de paso intentar buscar a Nano. Juan pregunta por él pero le dicen que vendrá en un rato, así que nos sentamos en una mesa en la que, en lugar de leer nuestros libros, nos dedicamos a admirar las fotos de los Picos que hay desperdigadas por las paredes del refugio.

Hasta que de repente alguien irrumpe en nuestra mesa y pregunta por mí, a lo que me levanto de un salto y me vuelvo hacia él. Me encuentro frente a un chico algo más joven que yo, guapo y con aspecto afable. ¡Nano! Es un alivio comprobar que no se trata del típico guía chulo y sabelotodo sino que parece un chico de lo más humilde y agradable.
Nos dice muy rápido que no cenará con nosotros porque va a ayudar a los del refugio a servir, así que después de la cena nos contará. De momento parece que algo ha visto en nosotros que le hace pensar que podremos subir bien por la Este.

La cena consiste en una sopa de sobre, lejos de la típica consistencia y explosión de sabores de los calcetines, y unas lentejas con chorizo de las lo que mejor es el chorizo, como siempre. Tomamos un yogur de postre y compartimos sobremesa con dos holandeses en vaqueros con los que hablamos de montañas durante un rato, hasta que Nano regresa a nuestra mesa y se sienta con nosotros.

La conversación empieza de manera banal; qué tal la cena, el tiempo… Parece que él tiene esperanzas de que el día siguiente se porte bien aunque, como llevamos oyendo ya varias veces en las pocas horas que llevamos allí, en Picos nunca se sabe…
Al fin nos dice que no habrá ningún problema en hacer la Este, que nos ha observado y que está seguro de que estamos a la altura de sobra. Aún hoy me sigo preguntando si esperaba vernos en vaqueros como a los holandeses, o con orondas lorzas colganderas adornando
nuestros cuerpines, o en muletas… En fin, nunca sabremos el secreto del sexto sentido de los guías, pero acertó en que éramos unos cracks! ;-)

Nos explica la ruta creo que muy por encima, aunque también puede ser que a día de hoy no me acuerde de nada por el tiempo que ha pasado y porque mis neuronas dispersas volaban de un lado para otro por los nervios, y no procesé la información.
Saldríamos a las 6 de la mañana con un par, y así evitaríamos colas y atascos en la vía. Y ahora… ¡a dormir!
Salimos del refugio y bajamos a la tienda, nerviosos, impacientes, excitados y, al menos yo, asustados ante lo que íbamos a hacer al día siguiente.

Suena el despertador; ¿dónde estamos? Uff joder, si vamos a subir al Naranjo!
Hoy no vale remolonear en el saco, hay que vestirse y salir rápido que Nano nos está esperando en el refugio. Subo hacia él con el estómago hecho un nudo, no siento nada de apetito, pero una vez a la mesa me trago a duras penas el café y mastico obligada unas ásperas galletas. Es curiosa la sensación; muchas veces durante los desayunos previos a una actividad me he encontrado nerviosa y con el estómago poco receptivo, pero es que hoy tengo el cardias cerrado por vacaciones y aquí no hay manera de meter alimento. Por dios, que lo voy a necesitar…
Nano ya está listo y corremos a ponernos las mochilas; este estrés no es lo mejor para mi estado de nervios y mis retortijones de tripa… ¿o sí? Porque yendo tan deprisa no me da tiempo a pensar tanto y actúo de manera automática.
Casi sin darme cuenta me encuentro andando en la oscuridad por un senderito bajo la cara Norte del Picu, la primera en ser conquistada por el osado Cainejo y Don Pedro Pidal. La luz de los frontales ilumina el camino y por primera vez me doy cuenta de que el cielo está completamente despejado, aunque al fondo hacia el mar se encuentra el clásico mar de nubes del cantábrico; avanzamos a buen paso por terreno ligeramente descendente y los nervios no me abandonan. Nano abre la marcha y Juanito la cierra, y yo en medio por si me da por escapar.
Ahora el camino gira hacia el sur y empieza a subir implacable, pero el ritmo no decae y yo empiezo a resoplar: el colega éste sigue poniéndonos a prueba y como nos vea titubear nos manda a la Sur…
Por el camino hablamos con Nano de montaña; nuestro campo de experiencia es el Pirineo pero él nos cuenta que no suele ir mucho ya que trabaja sobre todo en la Cantábrica. Nos cuenta que tiene planeado ir al Cerro Torre el próximo año y nosotros le hablamos de nuestras caídas libres en paracaídas.
La luz va haciendo presencia y de repente hemos llegado a la cara Este: un murallón que desde nuestra condición de paketes no tiene nada (o poco) que envidiar a la cara Oeste, se levanta sobre nosotros en una perfecta vertical y parece no tener fin; ¿pero por ahí vamos a subir?

Seguimos a Nano a trompicones hacia el comienzo de la vía hasta que se detiene, tira la mochila al suelo y empieza a prepararse.
Mis nervios se acentúan y no atino a pensar con lucidez; ah, el arnés. Vale, ahora el casco… No, mejor lo último, que me va a molestar… Voy a colocar la mochila; ¿me pongo guantes?

Todavía no ha amanecido del todo y el sol está muyyyy lejos de asomar a calentarnos, así que toca abrigarse. Nano nos explica que nos llevará a cada uno de una cuerda y nos asegurará a la vez con un reverso, aunque uno deberá a empezar a escalar un poco antes que el otro. A su vez uno de nosotros le asegurará a él en doble; supongo que el chaval asume pocas posibilidades de caerse…
Al fin consigo ponerme toda la parafernalia y suelto en la mochila lo que no necesito; me llevo guantes, gorro y chaqueta, las zapatillas en el portamateriales y un sacafisureros. Y antes de
que nos demos cuenta ya está el Nano tirando p’arriba como un gato! Creo que esto va a ser rápido…
El primer largo discurre por la izquierda del gendarme que llaman la “Y”, a través de canalizos y desembocando en un diedro sobre el que se encuentra la primera reunión. Juan asegura a Nano mientras yo trato de calentarme las manos; bufff, qué frío!
De pronto Nano nos indica que subamos y es entonces cuando me doy cuenta de que la locura ésta de escalar el Naranjo por la Este iba en serio; en cuanto mis manos acariciaron la rugosa caliza de la Cepeda todo aquello se hizo realidad. Intenté subir rápido y de cualquier manera sin pensar demasiado, no fuera que Nano se llevara las manos a la cabeza al ver mi lentitud y se arrepintiera de habernos metido por allí, pero pronto me di cuenta de que aquella escalada estaba, de momento, a mi alcance. A pesar de que las manos quedaban insensibles tras el contacto continuado con la fría roca, empecé a racionalizar los pasos y a escalar con sentido olvidándome de mostrar nada. Así, casi sin darme cuenta llegué a la primera reunión a la mitad del gendarme en su parte derecha…

Sin darnos cuenta de nuevo Nano estaba ya escalando el segundo largo como si fuera un gecko. Subía sin prisa pero sin pausa, colgándole nuestras dos cuerdas y sin apenas mirar hacia atrás (hacia abajo). De nuevo nos pegó el grito y allá subimos de nuevo; esta vez nos pegamos al diedro para dirigirnos a la reunión que se encuentra justo pegada a la izquierda del gendarme. Upss, primer obstáculo, cuando me doy cuenta de que me estoy encajonando en el diedro ya es tarde para evitarlo, el atasco está hecho. Intento retroceder un poco pero no puedo, así que volviendo a temer que Nano se lamente de mi torpeza, encajo el culo y mediante oposición y bloqueo de brazos más bruto imposible, salgo del encajonamiento como si nada hubiera pasado. Me falta silbar mirando disimuladamente a los lados; quizá lo hice, no lo recuerdo.

Alcanzo la segunda reunión donde me esperan mis dos maromos y les enseño los dientes con toda la inocencia que me queda en una amplia sonrisa.
Nano emprende raudo y veloz el tercer largo y entonces inspiro hondo y creo que miro hacia atrás (hacia abajo) por primera vez en la jornada. Lo que veo es espectacular: paredes calizas cortadas a sierra nos rodean, picos majestuosos con las formas más extrañas nos observan, aún muy por encima de nuestras cabezas y, hacia abajo, la pared este del Naranjo se desploma con pasmosa verticalidad; ¿por ahí he subido yo? ¿Y todavía quedan 5 largos????
De repente distinguimos unas hormigas oscuras a pie de via; una cordada que ha madrugado menos que nosotros se preparar para atacar la Cepeda, bendito Nano que nos ha sacado de la cama a mitad del sueño.
 

Un nuevo grito de Nano nos saca del ensimismamiento y nos tiramos hacia arriba de nuevo. Vamos ganando en seguridad y, aunque seguimos escalando en sombra con los dedos entumecidos, ya acariciamos los canalizos con más confianza, interaccionamos con la roca de una manera más íntima y punteamos con los gatos sobre los garbanzos cada vez más convencidos. Realmente estoy empezando a disfrutar!!
Tercera reunión encima de la “Y”; una vez más engancho mi cabo de anclaje, coloco los pies y cuando levanto la vista Nano ya no está. ¡Es impresionante!

Creo que en este momento ya estoy algo más relajada y Juan y yo volvemos a mirar atrás. El sol al fin nos pega de lleno y ayuda a reducir el entumecimiento general que siento. Las agujas calizas ganan espectacularidad a medida que ascendemos, el entorno es cada vez más impresionante y el mar de nubes que lame la pared de vez en cuando, arriba y abajo, pone el toque misterioso. Por primera vez intento racionalizar: estoy subiendo el Picu Urriellu, el Naranjo de Bulnes. Pero por mucho que me lo repita no puedo creerlo, y el grito de Nano me saca del ensimismamiento con un respingo. Para arriba.

En el cuarto largo mi mente sube más despejada aún, mis brazos y piernas ya se coordinan entre ellos y el disfrute crece exponencialmente. Pero sigo sin poder digerir lo que está ocurriendo; todo va muy deprisa y aún me parece increíble que esté colgada del Naranjo, por mucho que Juan me lo pregunta directa y retóricamente en las breves pausas de las reuniones.

Nos desayunamos el quinto largo con la misma rapidez y Nano nos tira fotos mientras llegamos a la reunión; es un punto especialmente agradecido y las vistas son de impresión, más aún.
El sexto largo es en su mayoría una travesía a la izquierda fácil pero expuesta que permite admirar las vistas según avanzas, ayudando a relajarme.

El séptimo largo vuelve a recuperar el ya familiar canalizo y excelente agarre de esta roca de Picos. No se puede disfrutar más y empiezo a tener tiempo de pensar que esta actividad ha sido un gran acierto.

Pero llegados a la reunión sabemos que aún nos queda El Paso, el punto más complicado de la via que por lo lavado de la roca vienen dándole 6a. Lo llaman el Rompetobillos y yo voy hacia él.
Desde abajo veo que Juan tiene algunas dificultades pero lo acaba superando bien. No lo pienso más y tiro; es un paso vertical y corto en el que efectivamente las pocas presas útiles están gastadas. Bloqueo y fuerzo pero no soy capaz, así que por primera vez en la via me dejo sostener por mi cuerda salvadora. Juan y Nano me jalean desde arriba y me ayudan con un tironcito, suficiente para superar el paso con los tobillos indemnes.
Pero me espera una última sorpresa, un agujero en la roca de ancho justo por el que hay que arrastrarse hacia la cara sur, exactamente como si nacieras del útero materno. La recompensa lo vale todo: el anfiteatro del Naranjo se abre ante mis ojos y su cima hasta ahora imposible e impensable para mí se muestra ya al alcance la mano. No es fácil describir los sentimientos que le recorren a uno en momentos como éste, pero es justo lo que nos gustaría mostrarles a aquéllos que de vez en cuando nos preguntan Por Qué Subimos Montañas…

Nano no quiere desencordarnos, al fin y al cabo es nuestro guía y no lo olvida, así que subimos como una ristra de chorizos por el fácil y disfrutón Anfiteatro del Naranjo. Trepadas de I y II nos van aupando hasta la arista final, desde donde admiramos el hermoso contraste de azules entre el mar Cantábrico y el cielo. La sombra del Naranjo a nuestros pies lo delata con asombroso detalle, lo reconocería en cualquier foto sin dudarlo.
Y al fin pisamos la cima. La cima del Naranjo. No puedo creer que esté aquí.

Choques de manos, beso cimero, felicitaciones, exclamaciones de júbilo, fotos obligadas… El panorama al sur es inmensidad de roca, y al norte es profundidad hacia el mar.




Antes de lo que desearíamos, Nano nos dice que es hora de bajar. No quiere encontrarse atascos en los rápeles de la sur y obedientes le seguimos en el descenso, con la sensación de no haber terminado de admirar aquel telón en todo su esplendor, de no haber saboreado hasta el último matiz de las sensaciones de cima, de haber podido permanecer allí hasta la eternidad. Si el tiempo de cima nunca me parece suficiente, esta vez la sensación es mayor aún.

Bajamos otra vez como chorizos; nos hemos cambiado los gatos por las cómodas zapatillas y descendemos ágiles por el anfiteatro hasta llegar al primer rápel. Nano une las dos cuerdas y baja, preparándome yo en segundo lugar. Pendiendo de mi cabo de anclaje mientras espero a que Nano libere la cuerda, miro de nuevo hacia abajo y vuelve a atravesarme una punzada de felicidad que me hace sentir plenamente viva y privilegiada.


- ¡Libre!

Kilimanjaro: La cima de África

A primera vista creí que Gasto era un porteador. Su corta edad y su vestimenta así parecían afirmarlo. Llevaba una gorra de lana ladeada sobre la cabeza, una palestina amarilla al cuello y unos pantalones pitillo. Extraño estilo que no encajaba con el clásico tanzano. O más bien, que era la primera vez que nos topábamos con un tanzano que tenía un estilo.

El jefe era John; era el guía de la expedición, un hombre bastante entrado en sus 40 con semblante serio y aspecto responsable. Fue él quien nos dejó claro que Gasto era su guía asistente, aunque ya nos lo había comentado el dueño de la agencia, Robert, esa misma mañana cuando nos los presentó en la puerta del hotel.

La estación de autobuses de Arusha bullía en el mismo caos que cualquier otra estación de una ciudad africana: trepidante, atestada, polvorienta y humeante. Deben ser los únicos lugares del continente que conocen algo parecido al estrés.
Coloridos autobuses que habían conocido tiempos mejores se mostraban orgullosos sobre el pavimento con los rugientes motores en marcha, los techos cargados hasta los topes con los bultos más variopintos. Decenas de personas vociferando los nombres de las compañías y destinos asaltaban al blanquito desorientado que se dejaba caer por allí: la cara de póker al contemplar el espectáculo es inevitable para un occidental no residente de los que, dicho sea de paso, éramos los únicos que merodeaban por la zona. Es imposible distinguir a los buscavidas de los empleados ¿oficiales? de las compañías y al final comprendes que debes guiarte por el instinto y el sentido común.

Vendedores ambulantes exponían sus mercancías en cajas que elevaban ante las narices de los pasajeros, que desde su ventanilla escogían los tentempiés para el camino: la samosa, una popular empanadilla de carne africana, era la estrella. También manzanas, plátanos, snacks, bebidas...

Nuestra expedición low cost al Kilimanjaro incluía, además del porteo por nosotros mismos de nuestro equipo personal y pertenencias, el desplazamiento a Moshi en transporte público, auténtica aventura de regalo en el pack. Nos instalamos en la última fila del autobús parte del equipo: Gasto y un porteador, Adam, quien sería nuestro mayordomo particular, Juan y yo. Y John, que iría en un curioso asiento plegable adosado a la fila anterior en el hueco del pasillo. Eficiencia africana.

 - Cuidado con la cámara - me advierte John - te la pueden robar de un tirón por la ventanilla.

A esas alturas yo ya había aprendido que Arusha no es una ciudad segura. Las rotundas recomendaciones para no salir de noche y la asombrosa inexistencia de occidentales por la calle (¿dónde se escondían todos los rosados turistas que veíamos en los parques nacionales?) ya nos lo habían enseñado. Incluso alguna experiencia cercana con los buscavidas más desagradables de la zona que no fue más allá.

El viaje resultó relajante. Como buenos occidentales habíamos comenzado la mañana nerviosos y estresados, y la sorpresa del quinto porteador inesperado no había ayudado a templar los ánimos. Pero a medida que aquel trasto bamboleante nos sacaba de Arusha hacia zonas verdes y despejadas empezamos a sentirnos mejor. ¡Al fin y al cabo nos dirigíamos a emprender una de las aventuras de nuestras vidas!

Antes de alcanzar Moshi el autobús se detuvo en un cruce y nos apeamos. Estábamos en el desvío a Machame y los dos levantamos las cabezas para buscar el Kilimanjaro, una vez más sin éxito. Una densa capa de nubes seguía ocultándolo todo, así que buscamos un lugar donde sentarnos a esperar que John gestionara el transporte hasta la puerta Machame, aún a unos 15 km.
La gestión se completó enseguida y nos apretujamos 11 personas en un coche de 7 plazas, que voló carretera arriba entre verdes plataneros y demás exuberante vegetación tropical.

En Machame Gate al fin contemplamos la situación tantas veces imaginada: unos 40 ó 50 turiñeros (turistas montañeros) llenaban el espacio formando una peculiar torre de Babel. Japonenes, coreanos, franceses, australianos, ingleses, chinos... Todos compartiendo una ilusión común pero con aspectos de lo más variopinto. Chicas en mallas pirata de correr, chavales en pantalón corto, alguno que otro en vaqueros... Unos pocos tenían aspecto de montañeros y encajaban en el lugar, pero muchos otros venían de excursión a esta colina caprichosa que se erguía solitaria a casi 6.000 metros de altura.

Gasto nos indicó que esperáramos mientras ellos preparaban el equipaje y papeleos, así que nos dirigimos a la zona guiri donde muchos estaban almorzando para matar el tiempo.

- Tened cuidado con los monos, os pueden robar la comida - nos advirtió.

Bah, quién va a ser tan torpe de dejarse robar la comida por los monos, fijo que un japonés despistado.
Así que me comí parte del almuerzo que John nos había dado y dejé el resto sobre la mesa para la tarde. Y mientras charlaba con Juan un mono saltó a la mesa en dos milésimas de segundo, estiró el brazo en una y huyó corriendo con la bolsa en la mano ante mi boquiabierta mirada. No pude mover un dedo y todos alrededor me observaban divertidos. Quise que me tragara la tierra y y tuve la certeza que esa misma tarde moriría de hambre durante la subida. Nunca se lo confesé a los guías y amenacé de muerte a Juanito para que tampoco lo hiciera.

Al fin terminaron de pesar el equipaje de los porteadores, pagamos los permisos de ascensión y nos pusimos en marcha. Nuestro propio equipaje había quedado bastante interesante al final: 14 kg la mochila de Juan y 9 kg la mía.

¡Qué agradable sensación la del movimiento! Después de una semana de safaris en coche necesitábamos imperiosamente un poco de ejercicio.

La ruta comenzaba en una pista de gravilla que enseguida se estrechaba, convirtiéndose en un sendero resbaladizo que serpenteaba hacia arriba. El bosque húmedo que nos rodeaba convertía la ruta en un paseo delicioso, e íbamos devorando el desnivel de la jornada sin darnos cuenta.

Avanzábamos siguiendo a Gasto porque John se había quedado abajo, sospechábamos de algún problema logístico con una de las tiendas pero preferimos no preguntar. Ignorábamos si los porteadores habían empezado a subir.
Gasto imponía un paso muy lento, desesperadamente lento para lo que estábamos acostumbrados. Nos sentíamos muy fuertes además de motivados y las ganas de estirar las piernas nos pedían subir deprisa, pero Gasto no nos dejaba aludiendo que una de las claves del éxito en aquella empresa era avanzar "pole pole", expresión swahili que significa "poco a poco".
Así pues nos resignamos y mecanizamos el ritmo, y al poco nuestro cuerpo ya había asumido la nueva velocidad crucero.

La niebla nos envolvía y la conversación con Gasto durante la etapa nos descubrió algunos detalles sobre él mismo; con 23 años acumulaba 42 ascensiones al Kilimanjaro gracias a su pasado como porteador. Su gran ilusión era llegar a ser guía y hoy ya contaba con el título de asistente.
Su inglés era bastante correcto pero le aplicaba un acento tan fuerte que parecía transformar las palabras.



Y así, entretenidos con la conversación y sin emitir un sólo jadeo empezó a llegarnos el murmullo de voces proveniente de unos metros más arriba, como el barullo ahogado en una piscina de verano; el fin de la primera etapa, Machame Camp a 3.000 m, una explanada entre la vegetación cuajada de tiendas de colores.

La niebla lo cubría todo e impedía ver nada hacia arriba o hacia abajo, por lo que nuestro olfato agudizado detectó el olor de las palomitas de maíz con las que los porteadores agasajaban a los turiñeros tras el esfuerzo de la jornada.

Los grupos más grandes de porteadores cantaban el gran éxito del Kilimanjaro para divertir a sus clientes, incluyéndolos entre risas en el baile. Jambo Bwana...




Seguimos a Gasto hacia una cabaña de madera, el Machame Hut, donde se encontraba el libro de visitas en el que debíamos registrar nuestra llegada, tras lo que tomamos posesión de nuestro nuevo hogar: una tienda Quechua de 4 plazas en muy buen estado y equipada con dos inesperadas colchonetas hinchables que nos llenaron de alegría.
Pero las sorpresas de nuestro viaje low cost no habían hecho sino comenzar; de repente la suave voz de Adam nos llamaba desde fuera.

- Alloooooo...

Dejaba ante nuestras asombradas caras un plato de palomitas de maíz, un termo con agua caliente, bolsitas de té y café y leche en polvo. ¡No nos podemos creer que tengamos los lujos de las compañías más caras! Y aunque a nadie le amarga un dulce, la verdad es que el tema nos dejaba bastante descolocados.

Allí en Machame Camp probamos por vez primera los toilettes públicos: rústicas cabinas de madera que guardan en su interior un agujero que desemboca en el mismísimo infierno. No sería capaz de describir los olores que manan de él; no se trata de olor a WC, ni a estiércol... Se trata de una mezcla de depósitos de todos los tipos y antigüedades, altamente enriquecida y en su punto álgido de descomposición, de tal poder corrosivo que es obligado cubrirse las vías respiratorias con la braga o cualquier otro tejido que filtre los efluvios tóxicos.
En los 3.000 metros de Machame Camp aún se puede contener la respiración sin problemas, pero más arriba sin oxígeno este ejercicio resultaría una jadeante prueba de vida.

Al cabo de un rato el campamento se llenó de olores a comida; las expediciones lujosas ya estaban cenando y nosotros seguíamos con nuestro té, hasta que al cabo de una hora escuchamos llegar a John y nos explicó que les habían robado una de las tiendas en la estación de Arusha, habiendo tenido que hacerse con otra y subirla hasta el camp. Era noche cerrada cuando al fin cenamos entre los ronquidos de los vecinos, deliciosa sopa humeante y guiso africano de pollo. El menú low cost nos dejó también gratamente sorprendidos y nos fuimos a dormir felices, con los estómagos llenos y esperando con ansia la segunda jornada.


JORNADA 2

Nos levantamos sin prisas cuando Adam nos trajo un abundante desayuno que por supuesto no fuimos capaces de terminar: café, té, tostadas con mantequilla, pancakes, tortillas y una pasta pegajosa similar al porridge. John nos tuvo que esperar ya que no habíamos recogido las cosas antes del desayuno, tras lo que nos reparte el agua de la jornada.

Echamos a andar por una pendiente rocosa totalmente motivados, entre un barullo de turiñeros y porteadores y aún rodeados por una espesa niebla que no nos deja ver más allá de 10 metros. Estamos en la transición del bosque húmedo al matorral alpino.

Por fin terminamos la pendiente y alcanzamos una zona llana donde las nubes ya parecían querer abrirse. ¡Y voila! Entre sus jirones se descubría al fin el rey Kilimanjaro, muy lejos todavía.






La jornada transcurría muy relajada, a ritmo pole-pole e intercalando sorbos de agua del camelbak. Desde entonces el camino discurriría todo el tiempo bajo la mole cimera del Kilimanjaro y tendríamos ocasión de admirar varias de sus caras y distintas perspectivas de sus míticos glaciares.

A nuestra izquierda (Oeste) se yerguían desafiantes los picos Shira y bajo nuestros pies un denso mar de nubes lo cubría absolutamente todo.
Sólo el monte Meru, en la distancia, era capaz de asomar sobre las nubes y no nos abandonaría ya durante el resto de la expedición.






Llegó la hora del almuerzo aunque ninguno de los dos teníamos demasiado apetito después del desayuno de campeones que habíamos tomado. Abrimos la lunch-box que el cocinero nos había preparado y descubrimos el menú: un muslo de pollo frito, un huevo duro, medio sandwich de mermelada, una pancake, una bolsita de patatas fritas, una especie de empanadilla y un zumo de mango. Como siempre, el disfrute de la comida es directamente proporcional a la altitud a la que tomas y nos pareció que comíamos el mejor pollo frito de nuestras vidas.

Durante el camino ya empezábamos a distinguir a algunos de nuestros 
compañeros: un grupo de doce vascos destacaba de entre todos los demás con sus desbordantes energías y fuerte carácter. Una pareja de coreanos no respetaba el ritmo pole-pole establecido y nuestros guías estaban convencidos de que no harían cima. Una pareja suiza cantaba y hablaba por los codos durante el camino. Un coreano que hablaba español disfrutaba al practicar el idioma con nosotros, y por mucho que cambiáramos al inglés para darle fluidez a la conversación él continuaba emocionado en español. Un diminuto japonés que no llevaba más compañeros las pasaba canutas desde la segunda jornada y mostraba ya unos mofletes alarmantemente rojos y resoplidos demasiado frecuentes. Fue con este desdichado con quien Juan desplegó toda su amabilidad y le ofreció un puñadito de hojas de coca que le ayudarían a despejar los síntomas del mal de altura. Al principio el japonés torció el gesto asustado ante la palabra "coca", pero no resultó difícil convencerlo en unos minutos cuando le explicamos que en Sudamérica es práctica habitual. Finalmente aceptó las hojas con entusiasmo y nos lo agradeció efusivamente.

Y entre frugales conversaciones con nuestros variopintos compañeros y continuas visitas al baño-cámara de gas, llegamos casi sin darnos cuenta al final de la etapa, Shira camp a 3.900 m.

Descubrimos emocionados el emplazamiento privilegiado que los porteadores habían escogido para nuestra tienda, colgada sin más obstáculos visuales frente a la ladera que da a los picos Shira. Nos tumbamos en la tienda y contemplamos embobados el paisaje, sintiéndonos afortunados de estar viviendo un momento así.

Incluso los efluvios que traía el viento desde el toilet situado enfrente le daban su toque al emplazamiento.

Se repitió el ritual de agua caliente, palomitas y té y saboreamos cada minuto de la puesta de sol hasta que Adam anunciaba la cena con su "alloooo...". Esta vez teníamos sopa y otro guiso de carne con patatas. El cocinero se estaba ganando la propina y nos fuimos a dormir felices de nuevo y ansiosos ante la etapa siguiente.

JORNADA 3

Esa mañana hicimos el esfuerzo de recoger nuestras cosas antes de que apareciera Adam con el desayuno. De nuevo unas pancakes, tortillas, tostadas con mantequilla, café… pero ni rastro del porridge que tan poco éxito tuvo el día anterior.

Cargamos el agua y la lunch-box a la espalda y comenzamos la marcha, ni un ápice más rápido que los días anteriores. Este iba a ser un día de aclimatación ya que alcanzaríamos Lava Tower a  4.600 metros y volveríamos a bajar de nuevo a los 3.900.

Echamos a andar por camino fácil, de nuevo con el mar de nubes al fondo y bajo las faldas del cráter Kibo. Nos íbamos acercando cada vez más a uno de los glaciares más populares, el Arrow Glacier, una de las pocas rutas que al parecer se hacen en invierno.

El camino continuaba ascendiendo hacia Lava Tower, un característico resalte de lava que marca el punto más alto de la jornada a 4.600 metros y donde había ya varias tiendas montadas para los que pernoctaban aquí.

Juanito preguntó tímidamente si podíamos escalar la torre, pero John nos dijo muy poco convencido que no estaba permitido. Aún hoy sigo dudando si se puede subir.

De vez en cuando Juanito y yo nos preguntábamos el uno a otro cómo nos sentíamos. En este punto tan alto volvimos a mirarnos inquisitivos y de nuevo encontramos las respuesta de siempre: ¡estoy a tope! Así que trepamos a unas rocas baja la Lava Tower y descubrimos las delicias de nuestra lunch box mientras mirábamos y remirábamos la mole del Kilimanjaro. ¿Cómo es posible fijar la vista tanto tiempo sobre un objeto inmóvil? ¿Por qué el cerebro no se cansa de mirar un montón de piedras inanimadas?

John y Gasto también se interesaron por nuestro estado, asintiendo satisfechos ante nuestros exaltados “very good!”.

Por primera vez en 3 días echamos a andar hacia abajo resultándonos extraña la sensación. El camino se abría paso por un barranco en el que empezaban a verse salpicadas las Lobelias gigantes del Kiliminajaro cada vez de mayor altura.

 

Juanito estrenó su rodilla algo inseguro pero con éxito y, jalonados por un pasillo de lobelias alcanzamos al fin Barranco Camp. Como ya era costumbre jugamos a quién descubría primero nuestra morada entre tanto puntito de tela e imaginábamos qué exótico emplazamiento habrían elegido esta vez nuestros sherpas. En esta ocasión estábamos directamente bajo la mole de la montaña, pero lejos de la terraza bajo la que se descolgaban los valles que llegaban a la ruta Umbwe.

Y, cual Día de la Marmota, los acontecimientos se repitieron en lo que empezaba ya a convertirse en una dulce rutina a la que podríamos perfectamente habernos acostumbrado: el "alloooooo..." de Adam que anunciaba ducha caliente al barreño, té con palomitas mientras disfrutamos de unos minutos de lectura, un par de visitas a la cámara de gas y una copiosa cena que colmaba nuestros poco hambrientos estómagos.
















JORNADA 4

Este día sería la jornada de transición entre el trekking y algo más parecido al montañismo. Al final del día dejaríamos atrás los senderitos y haríamos noche en el campo de altura, a las puertas del sprint final en el que la cosa ya se pone seria.

Desayunamos de nuevo como si no hubiera mañana y echamos a andar. La etapa comenzaba con la muy apropiadamente denominada Breakfast Wall, una pared de 300m y de inclinación considerable que nos saca del barranco donde hemos pasado la noche. Pero incluso esta pared se hizo fácil a ritmo pole-pole; una vez más subimos muy bien y sin jadear, alcanzando enseguida un nuevo altiplano que pronto empieza de nuevo a subir.

A la hora del almuerzo alcanzamos un campo del que nosotros pasaríamos de largo y que es usado en la ruta Machame de 7 días, Karanga Camp. Aquí se afanaban ya varios grupos de porteadores en montar de nuevo las pequeñas ciudades de tela de cada jornada. Para nosotros era sólo una parada y nos encaramamos a una roca para tomar el almuerzo. Como no sabíamos si tumbarnos mirando al Kili o a la inmensidad del mar de nubes hacia el Meru, nos fuimos dando la vuelta mientras saboreábamos el cada día más delicioso muslito de pollo frito.

Para terminar la jornada sólo nos quedaba atravesar una inmensa llanura lunar y afrontar la última pendiente del día que nos depositaba en el espolón rocoso en el que se asentaba el último campo de la ascensión, Barafu, a 4.600m de altura y antesala del Día D.
Este campo está diseminado entre grandes bloques que forman diferentes barrios. Una vez más descubrimos gratamente cómo nuestro hogar estaba estratégicamente situado frente al tercer y más salvaje cono volcánico del Kilimanjaro, Mawenzi.



Nosotros seguíamos eufóricos y sin signos de mal de altura. Eso sí, recibimos un bofetón de realidad cuando, al volver del baño que se encontraba unos pocos metros por debajo de nuestra tienda, sentimos por primera vez el aplastante ahogo de la altitud. No había que bajar la guardia ni un momento, ni abandonar el pole-pole bajo ninguna circunstancia.

Estábamos nerviosos. Esa noche no sería igual que las demás. Lo acostumbrado para el ataque a cima era echar a andar a las 00:00 y alcanzar la cima al amanecer en unas 6-7 horas. Pero John estaba confiado con nosotros y acordamos salir a la 01:00 para lo cual debíamos levantarnos a las 00:00.

A pesar de la cena el hormigueo en el estómago no cesaba. Es difícil explicar las sensaciones en esos momentos previos a un gran acontecimiento como es superar nuestro record absoluto de altitud y llegar casi a los 6.000 m. Entre los nervios, la expectación y la altitud, la mente se encuentra en un estado semi-irreal que en el momento es difícil de apreciar pero que visto con perspectiva resulta claro. Es como si la mente saliera de su encierro craneal y permaneciera levitando unos metros por encima de nuestras cabezas.

Y con estos pensamientos nos fuimos a dormir a las 18:00 de la tarde, custodiodados por los picos Mawenzi.


JORNADA 5

Suena el despertador. Venga, hay que salir.

El estómago del revés no quería recibir comida; a duras penas introdujimos un té y algunas galletas que parecían estar hechas de poliexpan.
Nos vestimos, cargamos agua, nos ponemos ropa de abrigo. Estábamos preocupados por el frío que podía hacer allí fuera ya que habíamos escuchado varias historias sobre ello. En mi mente no dejaban de repetirse las palabras del mismísimo Iñaki Ochoa asegurando que pasó más frío en el Kilimanjaro que en cualquier ochomil. 

Mi munición consistía en unos pantalones desmontables de primavera, mallas, camiseta térmica, forro, plumas, cortavientos, braga, guantes y zapatillas de montaña. Más me valía que fuera suficiente.

Salimos de la tienda y vimos cómo una serpiente de lucecitas ganaba ya altura por encima de nuestras cabezas. Pero John confiaba en nuestra forma y creía poder llegar a la cumbre en el pactado amanecer.

Echamos andar. El camino ascendía entre rocas polvorientas y el ritmo se nos antojaba más lento que nunca. Comprobando aliviados que no hacía mucho frío guardamos el plumas en la mochila con la reconfortante seguridad que da llevar una bala en la recámara.

Mi frontal apenas escupía una mancha blanquecina sobre el camino que desfiguraba el relieve, así que decidí apagarlo pues tenía suficiente con el de mis compañeros. Llevaba pilas de repuesto pero pensé que ya las pondría más adelante si era necesario. Más balas en la recámara.

Pronto empezamos a sobrepasar grupos cuyas ya familiares caras jugábamos a distinguir durante los adelantamientos. De repente vimos dos luces que, en vez de subir, bajaban. Una señora de mediana edad se daba la vuelta con su guía. 

Nosotros avanzábamos seguros y confiados, seguíamos adelantando grupos y el frío permanecía a raya. La luna lo iluminaba todo con reluciente fulgor y nos mostraba al fin los pueblitos allá abajo, que habían permanecido escondidos todos los días bajo el mar de nubes. Las lucecitas de las casas se veían increíblemente abajo, mostrándonos un desnivel que nuestros ojos no estaban capacitados para medir.

Otra luz descendía; era el japonés que se batía en una retirada anunciada.

La pendiente se acentuaba y las rocas aumentaban, lo que complicaba el adelantamiento de los grupos sin realizar "arriesgadas" maniobras de aceleración. En aquellos momentos superábamos la barrera de los 5.000m.

Entonces el viento comenzó a arreciar y el frío se intensificó de repente, por lo que paramos a ponemos el plumas. Último cartucho.

Seguimos subiendo de manera automática. Sorbíamos del camelbak con frecuencia y por primera vez nos preguntamos si se congelaría el tubo. De momento aguantaba. Entonces los dedos de los pies empezaron a quedarse inexplicablemente insensibles y empecé a moverlos exageradamente dentro de las zapatillas, haciendo garra y clavándolos una y otra vez contra la suela.

La pendiente no acababa nunca y el frío se intensificaba. Empecé a preguntarme hasta dónde aumentaría y hasta dónde podría yo aguantarlo. Las preguntas entre nosotros sobre nuestros respectivos estados fueron cesando y cada uno se fue encerrando más y más en su interior.

Juan pidió parar para ir al baño y al volver se quejaba de un importante y repentino mareo. Los guías le obligaron a comer un par de galletas y yo lo miraba preocupada viendo que no podía seguir, mientras iba perdiendo calor corporal al estar allí detenidos.
Pero asombrosamente las galletas lo recuperaron y continuamos la marcha.

El siguiente sorbo del camelbak no llegó; se había congelado. Así que me metí el tubo en la boca y exhalé vapor varias veces, consiguiendo descongelarlo pero quedando exhausta por el esfuerzo. Mi cuerpo estaba descubriendo sensaciones que nunca antes había experimentado, y mi mente asistía incrédula a este preocupante ejercicio de irresponsabilidad.

Seguimos.

El frío no dejaba de aumentar. Había conseguido mantener a raya la congelación de los dedos de los pies pero todo mi tronco se encontraba anestesiado por el viento punzante. Otra nueva sensación. ¿Hipotermia?
Mi mente se llenó con imágenes de himalayistas caídos en la montaña, de vivacs de la muerte, del curioso ataque de calor que sufren las víctimas justo antes de morir y les hace quitarse ropa. ¿Me ocurriría a mí también?

Ya nadie hablaba. Cada uno iba concentrado en su propia lucha interior. Delante de mí John no tenía buen aspecto. Subía con paso errático y dibujaba eses como si estuviera borracho. De vez en cuando se ponía a adelantar grupos saliendo fuera del camino y acelerando irresponsablemente de manera que acabé jadeando. Me habría preocupado de no ser porque yo misma me sentía una desconocida y porque Gasto cerraba nuestra marcha con paso firme y actitud confiada. Llegué a pensar que John se había vuelto loco y decidí ignorarlo.

Encendí el frontal de nuevo y aquello lejos de alumbrar distorsionaba los obstáculos del suelo, por lo que incapaz de parar a cambiar las pilas continué sufriéndolo en silencio.

Ahora sí, el camelbak estaba completamente congelado y era imposible recuperarlo con vaho, así que nos detuvimos a beber de la botella. El ejercicio de abrir la mochila y sacar la botella resultó de una dificultad sobrehumana. Los movimientos de mis manos eran retardados, todo sucedía a cámara lenta y una vez extraída la botella de la mochila la miré embobada comprendiendo que yo sola no podría abrirla. Así que balbuceé a Juan que me ayudara y mientras él la sujetaba conseguí que mis dedos desenroscaran el tapón en tres lentos giros, aterrorizada por si se me escurría de los dedos montaña abajo.

El frío era atroz. No podía aguantarlo más y miraba constantemente al horizonte ansiosa por ver salir el sol. Mi cuerpo estaba aletargado y sentía cómo las conexiones neuronales estaban completamente ralentizadas. Mi mente estaba más fuera de mi cuerpo que nunca.

Y de repente la pendiente se acabó: Stella Point a 5.700 m marcaba el borde del cráter donde algunos inexplicablemente daban por concluida su ascensión. Más tarde nos enteramos de que alcanzar Stella Point te hacía merecedor de un diploma de segunda categoría.

Gasto nos dijo que quedaba menos de una hora a la cima, casi sin desnivel. Mi mente ya hacía rato que había abandonado a mi cuerpo a su suerte y seguí andando como un robot. Iba a llegar a la cima costara lo que costara. Un resplandor naranja se distinguía ya en el horizonte.
Juan y yo intercambiamos algunas palabras, pero no recuerdo cuáles. A nuestra derecha se extendía el gran cráter de Kilimanjaro el cuál estábamos bordeando, pero era incapaz de admirarlo y todo parecía difusamente irreal. Un pie delante del otro, no había nada más.

John había alcanzado su máximo de locura y de vez en cuando arrancaba a correr hacia un lado, hacía un giro brusco, se agachaba... Juan y yo cruzamos miradas de interrogación y encogimos los hombros. Gasto nos sacaría de ésta si hacía falta.

A pocos metros de la cima comenzamos a cruzarnos con los primeros que ya bajaban. Después de todo no lo habíamos hecho nada mal, habíamos salido una hora después que el grueso y estábamos haciendo cima casi con los primeros.

Al fondo distinguimos ya el tantas veces visto cartel cimero del Kilimanjaro. Era increíble que estuviéramos allí y entonces rompí a llorar segura por primera vez de que llegaría a la cima. El sol apareció tras el horizonte y acarició por fin nuestras caras justo en el momento en que pisamos la cima. Nos abrazamos llorando emocionados, incrédulos de estar donde estábamos y sorprendidos de haber sufrido de una manera en ningún momento imaginada en este cerro africano de casi 6.000 metros.



Nuestras mentes a ralentí intentaban saborear el momento. La sombra piramidal del Kilimanjaro bajo el sol naciente lo delataba sobre las aldeas 5.000 metros más abajo. El polvoriento cráter Kibo se extendía bajo nuestros pies manchado por parches de nieve. Pero seguía sin digerir la situación. Mi cerebro funcionaba a pedales y los engranajes chirriaban por falta de engrase.

Fue entonces cuando reparamos por primera vez en los míticos glaciares ecuatoriales que nos rodeaban, muros de hielo milenario destinados a desaparecer pero que habían aguantado hasta aquel día para permitir que los contempláramos. La Cima de África nos había recibido por todo lo alto.

Navarra BTT 3 días: tierra de contrastes

Con 4 días de previsión anticiclónica por delante y la rodilla de Juan renaciendo de sus cenizas, teníamos una oportunidad perfecta para planificar una buena ruta cicloturista a las que tanto gusto estamos cogiendo.

Después de barajar varias opciones y de analizar la logística, complicada por el hecho de buscar una ruta lineal, nos decidimos por visitar Navarra y conectar tres de los lugares más emblemáticos de la comunidad: la Selva de Irati, la Foz de Lumbier y las Bardenas Reales.

A mano alzada sobre los mapas de Wikiloc trazamos la posible ruta; las etapas estaban bastante claras, excepto la bajada desde Orbaitzeta hasta Aoiz, ya que no abundan los caminos y las carreteras secundarias se empeñan en subir y bajar más de lo necesario, poniendo en peligro el éxito de nuestra empresa. La alternativa segura en este tramo era la carretera.

 

Habíamos comprado por teléfono el billete del bus con recargo por bicis incluído. Pero teníamos una ligera presión de tiempo: podríamos salir del trabajo a las 14:45 como pronto, en Alcalá de Henares, y el bus salía de Pamplona a las 19:00. Además había que aparcar el coche en alguna zona libre (fuera de zona azul), cargar las alforjas y pedalear hasta la estación.

Finalmente salimos a las 14:50 de Alcalá y a las 18:10 estábamos aparcando en una zona residencial de Pamplona a 2,5 km de la estación, que habíamos elegido a través de Google Maps. Íbamos sobrados y hasta nos dio tiempo a tomar un café.

A las 18:55 aparece el autobús, más bien un microbús, y el conductor parco en palabras nos dice que metamos las bicis tal cual en el maletero, ya que "hoy no hay mucho lío de equipajes". Y tanto; éramos 6 personas en todo el bus.

En 2:45h de viaje en autobús atravesamos parte de la ruta que recorreremos los próximos días, y un cosquilleo de nerviosismo y expectación recorre nuestros estómagos. Hasta que llegamos a Isaba y el conductor, más locuaz ya, nos advierte de que estamos en temporada baja en el valle y que muchos alojamientos estarán de vacaciones antes de la temporada fuerte de verano. Uppss, primer fallo logístico, ¡no habíamos contado con eso!
Seguidamente el conductor se ofrece a llamar a una vecina que tiene una casa rural, a ver si nos coge. Nos manda para allá y la vecina ya cuenta con nosotros, a lo que nos sentimos un poco obligados a aceptar sin haber podido echar un vistazo en el pueblo. Aunque al final el cansancio del día puede más y nos quedamos; la casa es realmente chula y no es cara.

DÍA 1: Isaba - Úriz      82km
A la mañana siguiente desayunamos en Isaba y hacemos compra para comer unos bocatas en ruta. Se nos hace un poco tarde y a las 10:00 estamos saliendo. Al fin, movimiento! Volvemos a sentir la sensación de las alforjas y nos reconciliamos con la lejana experiencia de arrastrar un niño de 12 años en la parte de atrás de la bici. El día es espectacular y en estos valles pirenaicos se mantienen temperaturas frescas.

Todavía eufóricos alcanzamos Uztárroz, un pueblecito muy lindo que sólo nos ha costado 100m de desnivel. Una vez superado la carretera continúa serpenteando agradablemente entre bosques, fuentes, pequeñas cascadas, puentes medievales, y con una constante pero llevadera pendiente ascendente. Hasta que al cabo de 9 km la pendiente se acentúa y toca plato pequeño, que nos llevará hasta la cima del puerto de Laza, primero de la ruta a 1.100m y por el que abandonamos el valle del Roncal. Perdemos 200m y cogemos dirección norte dirección a Larrau, para afrontar la mayor subida del día, Abodi, a 1.330 m. Aquí las alforjas ya pesan algo más y los picos nevados del Pirineo Navarro nos jalean en la distancia.

Una vez a la altura de la estación de esquí de fondo de Abodi, abandonamos por fin la carretera y cogemos una pista que sale al oeste y que nos baja directos al valle del río Pikatua, donde empezamos a abrir boca ahogándonos entre frondosos bosques pintados de todos los verdes imaginables, y bajo la mole del imponente Ori, el primer dosmil del Pirineo Occidental que aún conserva un penacho de nieve en su cima.

Llegamos al fondo del valle y seguimos el curso del río Pikatua hasta llegar a la presa de Koxta. Aquí seguimos rectos dejando a nuestra derecha una pista señalizada como "camino viejo de Irati". En ligera subida llegamos a la altura del embalse de Irabia, pero no podemos verlo debido a la frondosidad del paisaje. Ya casi en la presa alcanzamos a ver la pasarela por a que cruzaremos, y bajamos hacia ella.
Y justo al cruzarla sale un camino peatonal hacia Orbaitzeta que decidimos coger; al principio nos arrepentimos ya que tenemos que echar pie a tierra en varias ocasiones por rocas en el camino y pendientes asesinas. Pero según avanzamos junto al canal nos damos cuenta de lo agradable del recorrido. Son unos 10km hasta Orbaitzeta.

Una vez aquí se abren 2 posibilidades; intentar llegar a Villanueva de Aezkoa por un camino que resulta ser pista de cemento, o bajar por carretera hasta Oroz Betelu. Tanteamos la pista de cemento y después de arrastrar la bici la primera rampa decidimos regresar y bajar por carretera. No hay apenas tráfico y el entorno sigue siendo espectacular.

Pasamos Orbara y Aribe, y al llegar a Olaldea unos paisanos nos dicen que difícilmente encontraremos alojamiento en Oroz Betelu ya que, o bien está cerrado, o bien son casas rurales de alquiler íntegro. Bah, ya será menos, pensamos. Y cuando llegamos a Oroz Betelu y vemos lo grande que es, nos convencemos aún más de que algo debe haber.
Pero tras preguntar y preguntar descubrimos que estamos tirados. Los vecinos se critican sutilmente hablando de subvenciones y luego no abro, algunos nos hablan de un alojamiento en Úriz y decidimos llamar y asegurar. Está abierto, no es barato, pero allá vamos.

Entre la comodidad del hotel y nosotros se interponen 12km y un antipático túnel con 200m de subida para lo que ya nos quedan fuerzas muy justas. Penamos mientras el sol se va escondiendo y maldecimos nuestra mala suerte, nuestra falta de previsión, nuestra...

De repente irrumpen en la carretera una mamá jabalí y sus tres jabatos, y se nos olvidan los males y nuestra incompetencia logística. Con la boca abierta observamos cómo van tranquilamente cruzando y se paran al llegar a la otra orilla, buscando un lugar por el que atravesar la alambrada, regalándonos unos minutos de National Geographic Ibérica en exclusiva para nosotros.



Los jabalíes desaparecen y Juan, adelantado, continúa hacia la boca del túnel que ya se ve en la distancia. Mientras, yo me quedo atrás con mis pensamientos y me doy cuenta de que estoy inmersa en una aventura, y que todas las vivencias cuentan, por supuesto el cruce con 4 jabalíes, pero también el imprevisto de tener que subir 200m al anochecer hacia un túnel después de 80km de ruta y 1.300m de desnivel, de lo cual nos acordaremos entre risas al día siguiente. Verdaderamente estoy disfrutando.

Juan me espera en la boca del túnel y llego exhausta y con buen humor, saboreando el momento. Ahora viene todo bajada y en nada estamos en Úriz disfrutando de un exquisito entrecot de buey y brindando con vino por una jornada inolvidable.

DÍA 2: Úriz - Carcastillo    92km
En ayunas, pero con espíritu y energías renovados, dejamos nuestro cómodo alojamiento en Úriz y retrocedemos 2km hasta el cruce, dirección Nagore y embalse de Usoz.

A la altura de Olaverri cogemos una antigua comarcal actualmente usada por vehículos agrícolas y que se ha convertido en un camino con encanto, y llegamos por fin a Ekai de Longuida, una especie de comunidad aledaña a Aoiz. Fichamos un restaurante y nos damos un homenaje a modo de desayuno tardío que nos quitará el hambre para todo el día. Estamos pletóricos.

Retomamos camino y atravesamos Aoiz para seguir rumbo sur, primero por caminos y luego de nuevo a la carretera. Al llegar a Artieda abandonamos la carretera y giramos al Oeste para coger otra vez una pista que cruza el Irati y nos sube rápidamente a un pueblito llamado Grez. Los paisanos nos saludan y nos confirman la buena dirección, los pequeños pueblos de Navarra nos reciben con los brazos abiertos y admiramos las casonas y edificios históricos. Precisamente en este pueblo nos sorprende una bandada de halcones chillones que vuelve a hacernos sentir privilegiados.

Continuamos camino volviendo a la ribera del Irati hasta llegar a Lumbier. No nos detenemos mucho a pesar de que el pueblo promete, y sólo nos acercamos al puente romano antes de seguir la ruta hasta la Foz de Lumbier, a la que llegamos en pocos minutos.
Nos recibe de repente el primer estrechamiento con vistas de vértigo; la Foz está desierta, a excepción de un grupo de hoscos alemanes que regresan a su autobús con los mofletes rojos del esfuerzo tras caminar 1 km por pista llana. Atravesamos 2 túneles y enseguida hemos superado la Foz; ¡se nos ha hecho realmente corta!

En Liédena volvemos a coger carretera y ya no la abandonamos hasta llegar a Sangüesa, donde pararemos a comer sólo por llenar la caldera, ya que después del desayuno de campeones que nos hemos metido ninguno de los dos tenemos hambre.
Aprovechamos para callejear por las encantadoras calles de la ciudad antes de salir de nuevo.

El río Irati acaba de morir en el río Aragón, y es el curso de éste el que seguimos ahora a través de los caminos. Cáseda nos sorprende con una estampa de postal que no podemos dejar de fotografiar, y decidimos subir a lo alto del pueblo para explorar las callejuelas.

Dese aquí cogemos un camino señalizado pero con aspecto de ser poco transitado, que nos acaba encantando por lo salvaje. Desemboca de nuevo en la ribera del Aragón justo bajo la bella estampa de Gallipienzo encaramado en lo alto de la montaña, y directo a un impresionante puente romano que salva el río. En este punto debemos decidir si coger el camino de la margen izquierda o derecha, y finalmente decidimos seguir el track original y coger por la izquierda. No voy a decir que nos arrepintiéramos de la decisión ya que el camino resultó bastante interesante y menos transitado que el otro, pero tenía demasiadas piedras que después de 20km nos hicieron acabar bastante hasta las narices y con un dolor de espalda considerable.

¡Llegamos a Carcastillo! Donde tras la experiencia del día anterior, ya habíamos reservado habitación en la Pensión-Bar Deportivo. Con ese nombre el alojamiento prometía, y no defraudó.
Carcastillo es un pueblo grande y activo; en este punto Navarra empieza a tener cada vez más aire castellano, y Carcastillo es buen ejemplo de ello.
El desayuno sigue pesando en nuestros estómagos y no cenamos, eligiendo a cambio unas cervezas de trigo en el pub irlandés frente al Deportivo.

DÍA 3: Carcastillo - Tudela: las Bardenas Reales     60km
Durante esta jornada somos conscientes de que no encontraremos civilización en todo el camino; sólo bardenas, cañones y polvo. Así pues nos proveemos de agua y comida en Carcastillo y salimos hacia el sur. Cogemos un camino en lugar de la carretera, y vamos a parar a la acequia de Navarra junto a la cual pedaleamos durante unos 6km.

Abandonamos el canal para girar al sur y el poco verde que quedaba acaba de esfumarse, dando paso al paisaje semidesértico de las Bardenas que nos acompañará durante el resto de la jornada.

Atravesamos el parking de El Plano, la entrada norte a las Bardenas, confiando en poder rellenar los bidones de agua, pero todo está cerrado. Así que saludamos al pastor bardenero que custodia esta entrada y continuamos adentrándonos en el desierto navarro por excelencia.

Seguimos una pista muy cómoda y ancha por la que también circulan coches de vez en cuando que nos aportan una nueva capa de polvo.

Empiezan a mostrarse formas caprichosas cinceladas por la erosión y cerros blancos surcados de complejas composiciones de cárcavas. No podemos evitar acordarnos de Monument Valley según vamos internándonos en este curioso paraje.

El sol va elevándose sobre nuestras cabezas y golpea cada vez con más fuerza; no quiero imaginarme esta zona en pleno Agosto. El cierzo va animándose también con el transcurrir del día, cubriéndonos más de polvo si cabe, y resecando nuestros labios.




Alcanzamos el polígono de tiro y continuamos camino rodeándolo hacia el sur hasta que llegamos al embalse de Zapata, un error de color turquesa en este paisaje desolado. Buen sitio para detenernos a comer; sólo le falta una sombra, aunque el cierzo desatado que sopla ahora nos roba cualquier sensación de calor.


Con el estómago lleno continuamos ruta y abandonamos la vuelta al polígono, para seguir rumbo al sur enfilando ya hacia Tudela. El camino sigue atravesando más y más cerros erosionados, más y más desierto, y empezamos a decidir que ya hemos tenido suficiente por hoy y queremos llegar a la ribera del Ebro. Pero el camino continúa entre barrancos, a veces atravesándolos y a veces evitándolos mediante caprichosos serpenteos.

Y de repente llegamos a la sorpresa del día; una corta pero intensa subidita que nos saca definitivamente de las Bardenas y nos deposita en un alto que domina el valle del Ebro, y Tudela.
Nos tiramos hacia abajo y hacemos entrada triunfal a Tudela por el puente romano, felices por el reto alcanzado y plenos por la cantidad de sensaciones que nos traemos en las alforjas.

Un brindis con cerveza en la plaza de los Fueros de Tudela pone el broche final a una aventura de contrastes en la Tierra Navarra.



Track en Wikiloc:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6904309